中古車買賣建議消費者由「九項」簡單目視檢查就知道是否為泡水車
一、水位超過車底盤為侵水車
二、水位超過機油尺為「半泡」
三、水位超過引擎蓋、儀表板為「全泡」
1、打開引擎蓋查看水箱、冷氣散熱片、水箱前板用小鏡片(由下面倒看)是否留有污泥。
2、查看引擎旁邊小零件、充電馬達、起動馬達、電線插座、左右輪龜接縫處污泥。
3、前後椅座(倒翻)查看彈簧及內套棕布殘留污泥及發霉味。
4、查看後行李箱座(備胎座)兩旁後輪龜隱密接縫處死角殘留污泥。
5、可由儀表板座內的構造、電線，插座接頭的殘留污泥。(尤其有空插頭，污泥無法清洗）
6、前後車門中間「中柱」(有塑膠飾板蓋著)用起子可夾開，存有污泥明顯處有泡水的地方 色彩較深色，表示該車泡水高度(因車柱內死角接縫太多不易清洗)。
7、由前後擋風玻璃橡皮(由車內)用工具起子挖開，內有污泥就是泡水車，水位超過引擎蓋就算全泡車。
8、車門內飾板拆下，由車內用小鏡片由下往上照就現出泡水污泥（車門內洗車機洗不到）。
9、頂起車子查看底盤橡膠類零件是否有污泥。
資料來源:http://www.car.org.tw/logo1.php
2010年5月25日 星期二
中古車貸款?
中古車貸屬於有擔保性貸款.且資金動向 ( 買車代步 ) 明確，所以一般來說過件率頗高，一般中古車買賣件利率約 12~20 % 分期期數 13期~60期左右，貸款直接洽詢銀行會比委託車行來的划算 ( 因為車行有退佣制.所以一般車行會以最高利率送件喔 )如要提前一次償清一般來說.為合理反應銀行成本.都會限制一年提前清償有違約金大部份的收取方式約為訂約金額 3~10 % ( 視貸款期數而定 )
當您的愛車購買，超過3個月以上，在名稱上，它就成為了人人口中所說的「中古車」了。 一般中古車在貸款上，條件較為嚴格，利率也高於新車利率，因此善用您的貸款方式，就相對可以省下不少利息。從前中古車貸款，銀行幾乎不承作， 您只能轉向民間或當鋪借貸利息高又易受騙。在目前，許多新銀行均開辦中古車貸款業務，種類繁多，您亦可從中挑選出適合的貸款銀行及種類，節省您的支出。
1.原車融資：
依照無貸款的情形下，可貸出車子的殘餘價值最高9成，但利率較高。
2.恢復原額：
可降低您原有車貸的利息，又可取回已還掉的錢，一舉兩得，讓車貸再度成為您的助力。
3.中古車買賣：
配合銀行貸款，讓您的愛車更加順利賣出，唯利率較新車買賣高，但較前二項低。 申貸中古車貸，必須經過複雜的認証手續，以確定車輛來源沒有問題。申貸時，您必需備齊所有資料。 如：領牌登記書、發票、出廠証明、行照、海關完稅証明等，以便更快速核貸下來。 購車時不僅要繳交牌照費與燃料稅，還有領牌、保險、設定等相關費用，必須事先了解，以免造成事後付款不足的窘態，造成買車時的不愉快，千萬要三思而行。
資料來源:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1005031901577 與 http://www.carrental.com.tw/onweb.jsp?webno=3333333361
當您的愛車購買，超過3個月以上，在名稱上，它就成為了人人口中所說的「中古車」了。 一般中古車在貸款上，條件較為嚴格，利率也高於新車利率，因此善用您的貸款方式，就相對可以省下不少利息。從前中古車貸款，銀行幾乎不承作， 您只能轉向民間或當鋪借貸利息高又易受騙。在目前，許多新銀行均開辦中古車貸款業務，種類繁多，您亦可從中挑選出適合的貸款銀行及種類，節省您的支出。
1.原車融資：
依照無貸款的情形下，可貸出車子的殘餘價值最高9成，但利率較高。
2.恢復原額：
可降低您原有車貸的利息，又可取回已還掉的錢，一舉兩得，讓車貸再度成為您的助力。
3.中古車買賣：
配合銀行貸款，讓您的愛車更加順利賣出，唯利率較新車買賣高，但較前二項低。 申貸中古車貸，必須經過複雜的認証手續，以確定車輛來源沒有問題。申貸時，您必需備齊所有資料。 如：領牌登記書、發票、出廠証明、行照、海關完稅証明等，以便更快速核貸下來。 購車時不僅要繳交牌照費與燃料稅，還有領牌、保險、設定等相關費用，必須事先了解，以免造成事後付款不足的窘態，造成買車時的不愉快，千萬要三思而行。
資料來源:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1005031901577 與 http://www.carrental.com.tw/onweb.jsp?webno=3333333361
如何鑑定中古車的好壞?
以下幾種方式為您做參考
1.由外而內察看
首先觀察車子的鈑金及烤漆腐蝕情形：是否原漆、是否重新烤漆、車內是否漏了水（濕濕的）、車身是否有破洞，有的破洞用補土或膠帶代替鐵板而已，非對汽車有專業的人是難以看出。所以二手車未噴過漆的原烤漆（只有刮傷補過漆非全部噴漆）最好是一手車（就是出廠的原車主），此種車最好價錢可能高一點。如過戶有3次以上的車子就要注意（一定有問題才時常過戶）。
如重新領牌車也要注意：不是重大車禍車就是計程車或租賃車改裝，繳銷牌照重新領牌，看不到以前的記錄（借死還魂車）
2.打開引擎蓋抽出機油尺，檢查機油黏度：
A、如很髒又有雜質，表示引擎汽缸運作不良（引擎吃機油） B、如機油呈乳白色狀，表示汽缸床燒掉，引擎漏水至曲軸箱內，輕者要換汽缸床墊片重者汽缸體及汽缸蓋要研磨。
3.打開水箱蓋看看：
如加水孔處之水有油污，表示漏機油（灰白色）或是漏變速箱油（紅色）不要考慮買（會有後遺症）
4.看看引擎室雙邊之車身：
A、如有鈑金過，則在鈑金時，前輪校正不良的話會造成車子行駛方向不佳。
B、你可目視左右前大樑，輪孤是否焊接過，如有表示此車曾撞過，也不要考慮。否則日後常校正傷腦筋（除非經過車身定位校正沒有此問題）。
5.發動引擎檢查排氣尾管：
A．排氣管尾端冒稀薄煙會滴水最好（完全燃燒）
B．排氣管尾端冒藍煙表示輕微吃機油（但還可跑）
C．排氣管尾端冒黑煙尾管有油膏表示嚴重吃機油（要塘缸及大修）
6.檢視引擎體上是否有油漬：
A．如果是汽門室蓋漏油問題容易解決（換墊片就好）。
B．如果是曲軸油封或是偏心軸油封不良那就代誌大條了，比較費時及費工，甚至要拆引擎換曲軸油封，拆卸費不便宜，要多考慮。
C．聽引擎聲音是否很大聲（關掉冷氣），可比較別部車子，如有答…答…答的聲響，表示要換時規鍊條。
D．冷氣壓縮機是否聲音過大（開冷氣、再關冷氣重覆幾次），試看看如開冷氣聲音就特別大聲而且引擎會搖得很厲害，表示冷氣壓縮機要修理。
E．坐入車內試試左右前後冷氣孔是否有冷氣吹出，如只有風吹出來而不是冷氣，千萬別聽賣車的人說「冷媒灌一灌就好」，灌冷媒大約800元~1,000元為什麼不灌呢？而灌冷媒加冷凍油大約1,500元以內，事實上可能風箱有問題（要換風箱約10,000元至30,000元）。
7.檢視儀表板：
檢視儀表板其哩程數是否太多，尤其是哩程超過15萬公里的中古車最好不考慮買，按一般自用車上、下班每天絕不會跑60公里每年跑21,900公里，三年也不過65,700公里，有可能是計程車或出租車。因現在出廠的車都為環保車（全車電線壽命大約5~6年要全部換新）不然會出毛病而且年五以上的車子，每年要檢驗乙次實在勞累。但有時儀表板的哩程表被車商動過手腳，例三年車齡大約跑8萬~9萬公里尚可算正常。
8.要開車路試時，以低速至高速行駛來測試（關掉音響）：
A．從D檔開始（D檔1-4檔會自動入檔）可得知此中古車在每一檔位時速度平滑程度，及駕車時個人的感覺無異議。如在滑檔時合「鈍」一下表示變速箱有問題。
B．開車上路轉彎「聽」驅動軸是否有異音，行駛高速公路車輪是否有噪音發出
C．試一試崎嶇不良路面是不是有「碰、碰」聲響，如有表示（避震懸吊老化）該換了
D．找朋友或家人，坐在後座一同試車，聽聽他們的感覺與意見
E．手排車的離合器檢查要費心，（打空擋踩離合器，上一擋踩油門，再慢慢放離合器看看是否會打滑）
F．看看煞車總泵是否有漏油（裝總泵鈑金處是否有腐蝕現象）
G．如試車踩煞車會偏向，就是煞車單邊（分泵有問題）
H．找一處斜坡拉手煞車是否正常，（或拉手煞車入D擋，慢慢加油看車子是否會前進，如能前進為不合格 如引擎會鈍一下而熄火為正常）
9.高速試車時，放鬆雙手緊急踩煞車：
A．看看方向盤及車頭是否會向左或向右偏向，如在1Km偏向5m以上表示前輪定位有問題，或是煞車單邊，輕踩煞車時不應有方向盤偏轉問題之現象。
B．試一試低速左、右轉彎（20~30公里）高速左、右轉彎（80~100公里）看看方向盤是否會回歸正點，如未能回歸正點，表示此車方向機有問題。
C．以時速40~50公里雙手輕握方向盤，猛踩煞車，車身要筆直，不能偏向左或向右。
D．以時速80~100公里上高速公路試車，檢查輪胎是否平衡（方向盤是否抖動、車身是否有震動），冷氣壓縮機、發電機、軸承聲、輪軸承聲、車室內外是否有異音。
E．人蹲在車前方約2公尺距離看前端平衡感，左右車形是否同一弧線及左右車身高、低。左右輪的傾斜度是否一致。
10. 檢查底盤
A．將車頂起（用二柱頂車機）查看車下底盤部份，各部位拉桿接頭或球型鉸接頭是否磨損，方向盤左右打到底。
B．用目視或用手指量輪胎與三角架或車身之的距離，是否左右相等（相差不超過0.5公分）可看出撞過或校正不良的車輛。
C．不要厭煩，眼睛看得到的部份一定要詳細看（例：事故車除內行人才看得出）
D．查看引擎前面水箱，水箱前板或散熱冷氣排葉片，是否有撞過之跡象。
11.是否有原車主維修記錄表：
如在原廠保養的車子一定有，可由維修記錄表看出此車的車況，是否有重大的事故，也可用人際關係以車牌號碼到原廠查證。如非在原廠維修而在一般傳統保養廠的車子較沒有保障。
12.行車執照登錄內容要與原始證件一致。
13.查看引擎號碼、車身號碼與證件上所登記的是否相符。
14.看車最好是白天、光線好：
要把車子開到室外、陽光下來檢查最清楚。
15.年份的認定: 一般車輛：
國產車以出廠日期為認定新車之年份；進口車方面，如美規多以辨識系統中第十碼對英文字母代表年份國產車的年份大家易於了解，但歐美規車就不太容易，如您想買中古車其前擋風玻璃左方下角儀表板或駕駛坐椅下，有一鐵牌號碼（車身號碼），在其第十碼代號（左邊算起）為A-0、B-1、C-2、D-3、E-4、F-5、G-6、H-7、J-8、K-9、L-9、M-91、N-92、P-93、R-94、S-95、T-96、V-97、W-98、X-99、Y-2000，2001年起由1開始至2009年為P其意義代表：例「F」表示該車為1985年，「K」為1989年，如「W」為1998年。
16.六種車不可買：
1.計程車
2.租賃車
3.泡水車
4.重大事故車（改裝車）
5.贓車
6.未掛上車牌的車輛（例中古車商內的車子，全部未掛牌只掛車商行號，××車行的車子不要買。是不良的車商伎倆吃定消費者。大概都用比車新的年度車給你看，成交付定金後。再以差二、三度的同顏色的車輛交車，你說不是這一部他說就是這一部，糾紛在此誰相信，你不交車沒關係定金全被沒收，上法院你一定輸，他們有很多外務員全出場做證，那時你怎樣死都不知道啦！
17. 決定要買車簽約要注意事項：
A．車種、年份（出廠日期為準）不要談年式（在外國可談年式台灣不必談）
B．顏色、引擎號碼、車身號碼（可要求車商提供位置查看）
C．抄寫路碼表哩程速
D．要車商保證此車非1.非重大事故車2.泡水車3.贓車如有上例情況一星期以內無條件退車還錢 E保證二個月或5,000公里免費維修 。
18.牌照稅、燃料稅如何分擔?
A．牌照稅4/1~4/30開徵（可按今年4月份起至明年3月止，分12期計算）
B．燃料稅7/1~7/31開徵（可按今年7月份起至明年6月止，分12期算）
19. 參考中古汽車買賣定型化契（經濟部）
資料來源:http://www.car.org.tw/buy.php
1.由外而內察看
首先觀察車子的鈑金及烤漆腐蝕情形：是否原漆、是否重新烤漆、車內是否漏了水（濕濕的）、車身是否有破洞，有的破洞用補土或膠帶代替鐵板而已，非對汽車有專業的人是難以看出。所以二手車未噴過漆的原烤漆（只有刮傷補過漆非全部噴漆）最好是一手車（就是出廠的原車主），此種車最好價錢可能高一點。如過戶有3次以上的車子就要注意（一定有問題才時常過戶）。
如重新領牌車也要注意：不是重大車禍車就是計程車或租賃車改裝，繳銷牌照重新領牌，看不到以前的記錄（借死還魂車）
2.打開引擎蓋抽出機油尺，檢查機油黏度：
A、如很髒又有雜質，表示引擎汽缸運作不良（引擎吃機油） B、如機油呈乳白色狀，表示汽缸床燒掉，引擎漏水至曲軸箱內，輕者要換汽缸床墊片重者汽缸體及汽缸蓋要研磨。
3.打開水箱蓋看看：
如加水孔處之水有油污，表示漏機油（灰白色）或是漏變速箱油（紅色）不要考慮買（會有後遺症）
4.看看引擎室雙邊之車身：
A、如有鈑金過，則在鈑金時，前輪校正不良的話會造成車子行駛方向不佳。
B、你可目視左右前大樑，輪孤是否焊接過，如有表示此車曾撞過，也不要考慮。否則日後常校正傷腦筋（除非經過車身定位校正沒有此問題）。
5.發動引擎檢查排氣尾管：
A．排氣管尾端冒稀薄煙會滴水最好（完全燃燒）
B．排氣管尾端冒藍煙表示輕微吃機油（但還可跑）
C．排氣管尾端冒黑煙尾管有油膏表示嚴重吃機油（要塘缸及大修）
6.檢視引擎體上是否有油漬：
A．如果是汽門室蓋漏油問題容易解決（換墊片就好）。
B．如果是曲軸油封或是偏心軸油封不良那就代誌大條了，比較費時及費工，甚至要拆引擎換曲軸油封，拆卸費不便宜，要多考慮。
C．聽引擎聲音是否很大聲（關掉冷氣），可比較別部車子，如有答…答…答的聲響，表示要換時規鍊條。
D．冷氣壓縮機是否聲音過大（開冷氣、再關冷氣重覆幾次），試看看如開冷氣聲音就特別大聲而且引擎會搖得很厲害，表示冷氣壓縮機要修理。
E．坐入車內試試左右前後冷氣孔是否有冷氣吹出，如只有風吹出來而不是冷氣，千萬別聽賣車的人說「冷媒灌一灌就好」，灌冷媒大約800元~1,000元為什麼不灌呢？而灌冷媒加冷凍油大約1,500元以內，事實上可能風箱有問題（要換風箱約10,000元至30,000元）。
7.檢視儀表板：
檢視儀表板其哩程數是否太多，尤其是哩程超過15萬公里的中古車最好不考慮買，按一般自用車上、下班每天絕不會跑60公里每年跑21,900公里，三年也不過65,700公里，有可能是計程車或出租車。因現在出廠的車都為環保車（全車電線壽命大約5~6年要全部換新）不然會出毛病而且年五以上的車子，每年要檢驗乙次實在勞累。但有時儀表板的哩程表被車商動過手腳，例三年車齡大約跑8萬~9萬公里尚可算正常。
8.要開車路試時，以低速至高速行駛來測試（關掉音響）：
A．從D檔開始（D檔1-4檔會自動入檔）可得知此中古車在每一檔位時速度平滑程度，及駕車時個人的感覺無異議。如在滑檔時合「鈍」一下表示變速箱有問題。
B．開車上路轉彎「聽」驅動軸是否有異音，行駛高速公路車輪是否有噪音發出
C．試一試崎嶇不良路面是不是有「碰、碰」聲響，如有表示（避震懸吊老化）該換了
D．找朋友或家人，坐在後座一同試車，聽聽他們的感覺與意見
E．手排車的離合器檢查要費心，（打空擋踩離合器，上一擋踩油門，再慢慢放離合器看看是否會打滑）
F．看看煞車總泵是否有漏油（裝總泵鈑金處是否有腐蝕現象）
G．如試車踩煞車會偏向，就是煞車單邊（分泵有問題）
H．找一處斜坡拉手煞車是否正常，（或拉手煞車入D擋，慢慢加油看車子是否會前進，如能前進為不合格 如引擎會鈍一下而熄火為正常）
9.高速試車時，放鬆雙手緊急踩煞車：
A．看看方向盤及車頭是否會向左或向右偏向，如在1Km偏向5m以上表示前輪定位有問題，或是煞車單邊，輕踩煞車時不應有方向盤偏轉問題之現象。
B．試一試低速左、右轉彎（20~30公里）高速左、右轉彎（80~100公里）看看方向盤是否會回歸正點，如未能回歸正點，表示此車方向機有問題。
C．以時速40~50公里雙手輕握方向盤，猛踩煞車，車身要筆直，不能偏向左或向右。
D．以時速80~100公里上高速公路試車，檢查輪胎是否平衡（方向盤是否抖動、車身是否有震動），冷氣壓縮機、發電機、軸承聲、輪軸承聲、車室內外是否有異音。
E．人蹲在車前方約2公尺距離看前端平衡感，左右車形是否同一弧線及左右車身高、低。左右輪的傾斜度是否一致。
10. 檢查底盤
A．將車頂起（用二柱頂車機）查看車下底盤部份，各部位拉桿接頭或球型鉸接頭是否磨損，方向盤左右打到底。
B．用目視或用手指量輪胎與三角架或車身之的距離，是否左右相等（相差不超過0.5公分）可看出撞過或校正不良的車輛。
C．不要厭煩，眼睛看得到的部份一定要詳細看（例：事故車除內行人才看得出）
D．查看引擎前面水箱，水箱前板或散熱冷氣排葉片，是否有撞過之跡象。
11.是否有原車主維修記錄表：
如在原廠保養的車子一定有，可由維修記錄表看出此車的車況，是否有重大的事故，也可用人際關係以車牌號碼到原廠查證。如非在原廠維修而在一般傳統保養廠的車子較沒有保障。
12.行車執照登錄內容要與原始證件一致。
13.查看引擎號碼、車身號碼與證件上所登記的是否相符。
14.看車最好是白天、光線好：
要把車子開到室外、陽光下來檢查最清楚。
15.年份的認定: 一般車輛：
國產車以出廠日期為認定新車之年份；進口車方面，如美規多以辨識系統中第十碼對英文字母代表年份國產車的年份大家易於了解，但歐美規車就不太容易，如您想買中古車其前擋風玻璃左方下角儀表板或駕駛坐椅下，有一鐵牌號碼（車身號碼），在其第十碼代號（左邊算起）為A-0、B-1、C-2、D-3、E-4、F-5、G-6、H-7、J-8、K-9、L-9、M-91、N-92、P-93、R-94、S-95、T-96、V-97、W-98、X-99、Y-2000，2001年起由1開始至2009年為P其意義代表：例「F」表示該車為1985年，「K」為1989年，如「W」為1998年。
16.六種車不可買：
1.計程車
2.租賃車
3.泡水車
4.重大事故車（改裝車）
5.贓車
6.未掛上車牌的車輛（例中古車商內的車子，全部未掛牌只掛車商行號，××車行的車子不要買。是不良的車商伎倆吃定消費者。大概都用比車新的年度車給你看，成交付定金後。再以差二、三度的同顏色的車輛交車，你說不是這一部他說就是這一部，糾紛在此誰相信，你不交車沒關係定金全被沒收，上法院你一定輸，他們有很多外務員全出場做證，那時你怎樣死都不知道啦！
17. 決定要買車簽約要注意事項：
A．車種、年份（出廠日期為準）不要談年式（在外國可談年式台灣不必談）
B．顏色、引擎號碼、車身號碼（可要求車商提供位置查看）
C．抄寫路碼表哩程速
D．要車商保證此車非1.非重大事故車2.泡水車3.贓車如有上例情況一星期以內無條件退車還錢 E保證二個月或5,000公里免費維修 。
18.牌照稅、燃料稅如何分擔?
A．牌照稅4/1~4/30開徵（可按今年4月份起至明年3月止，分12期計算）
B．燃料稅7/1~7/31開徵（可按今年7月份起至明年6月止，分12期算）
19. 參考中古汽車買賣定型化契（經濟部）
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如何選購中古車?
購買通則
第一、年份新看外觀內裝,年份舊看引擎底盤
這條通則是告訴您，如果買兩年左右的中古車，外觀內裝一定要嚴格把關，千萬別鬆動自己的意志，因為年份新如果內裝不夠乾淨，外觀如果烤漆烤了再烤，代表車主絕對不太顧車或是開車不小心常擦撞，車況或許目前還看不出大毛病，但在跑一段時間後零件一定提前老化與磨損，舊年份的二手車要找到真正原漆的機會不高，倒是底盤零件磨損如果嚴重，修起來的費用不少。如果引擎又會吃機油失水，那大修的費用會更高，是不是值得購買必須仔細考慮。底盤如果是車主開過大坑洞，或未減速騎上高低路面造成車輛跛腳，輕則造成偏移，嚴重則懸掛系統衝破，傳動軸、避震器、連桿、拉桿等彎曲毀損，這些項目要修好必須花不少錢。引擎從運轉聲音及引擎室的觀察也可以判定車況，如果運轉的平順不會抖動，引擎室也沒有漏油，異音等狀況可判定大至良好。若是引擎室漏油，怠速抖動最好在仔細研判，這可從里程表、車胎、避震器等做綜合研判，這裡提到要綜合研判，是因為有些車商會將里程表動手腳此點要小心。
第二、鈑金件更換要小心尤其前後蓋
這部份的判斷有關車輛是否為事故車，要很仔細的辨證。如果車輛鈑金件封膠條完整，側面可透過光線折射判斷是否有做過鈑金，如果側面門皮、葉子板已經更換，要小心撞擊程度通常較大，是否門檻內凹造成底盤產生偏移，甚至更嚴重將門檻切割校正車身底盤。前後蓋更換則必須要更小心檢查，通常引擎蓋更換代表撞擊後引擎蓋產生捲曲，金屬產生捲曲要用鈑金技術整平極為困難，所以才會更換引擎蓋，若發現更換引擎蓋則下一步必須更仔細的檢查水箱架是否有切焊或換新，是否因為撞擊力道過強導致車頭潰縮，同理，後箱蓋更換也有可能是因為來自後方撞擊力道過大產生潰縮。這種原因流入中古車市的車輛，通常維修廠會採用包修的做法將車輛修到儘量回復原狀即脫手，所以別期望修好整理過的車沒問題，安全性可是沒辦法提供保證。
第三、出廠年份與車輛新舊程度不符要謹慎
一部出廠兩到三年的車輛如果照顧得宜，與新車還不會有很大的落差，但是年份舊的中古車，如果看起來跟新車一樣的內裝外觀，最好要保持保留的態度，出租車與租貸車多數都有辦貸款抵押設定，要注意產權問題，而且這類型車輛的內裝等級一定較差，注意是否有多處香煙頭燃燒也是可供判斷的好方法，最好判斷車況是未經整理過的車輛。
第四、堅持自己的懷疑，嗅覺有相當程度的可靠性
對於有疑問的車輛寧可先保持保留的態度，別急著下手，或許這部車外觀全部烤得很新，但內裝有怪怪的黑手印又有經過清洗的痕跡，小心掀開護條及內裝飾板說不定車身就是經過切割焊補的肇事車，泡水車有時嗅覺可幫上大忙，您可想像地毯泡過泥漿清洗過後的怪味，打開車門有股淡淡腥味，霉味則警告您要好好檢查，如果內裝乾乾淨淨但又有一股清潔劑的味道，或一股濃厚芳香劑的味道也必須小心，仔細檢查內裝配備的接合處必有蛛絲馬跡可尋，有時掀地毯也不一定有用，或許前手已將地毯更新或全部內裝拆除清洗，故一些內裝電路接合處必須仔細檢查方可避免買到泡水車。
第五、車輛使用一定期限產生的問題
如果車身狀況正常，五年內的車輛正常保養應該都還不會出現太大的問題，前面提到說有關引擎及底盤的老化磨損問題，在這裡提出大略的說明：車輛到了一定使用期，底盤零件較常發生在避震器、引擎腳、傳動軸及傳動軸球接頭、方向機拉桿，這些永久使用產生磨損的問題較好解決，但是引擎如果狀況不良處理起來較費時費事，必須注意到高溫引擎過熱；怠速抖動的原因大多數為車輛積碳所造成，清理進氣歧管調整噴油、點火等可以處理的話花費不多，如果積碳嚴重必須處理汽缸頭做清除積碳、拋光進排氣門等等。而吃機油就麻煩多了，引擎上機油與下機油都是原因，如果動到大包修，更換活塞環，包括汽缸筒連桿大小波斯都要更換沒有花費五萬元以上是做不起來的，這樣零零總總引擎修理可能超過花費十萬元，如果買一部車五十萬而整理起來花費超過十來萬是否划算那就要好好思考。
資料來源:http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1005031901577
第一、年份新看外觀內裝,年份舊看引擎底盤
這條通則是告訴您，如果買兩年左右的中古車，外觀內裝一定要嚴格把關，千萬別鬆動自己的意志，因為年份新如果內裝不夠乾淨，外觀如果烤漆烤了再烤，代表車主絕對不太顧車或是開車不小心常擦撞，車況或許目前還看不出大毛病，但在跑一段時間後零件一定提前老化與磨損，舊年份的二手車要找到真正原漆的機會不高，倒是底盤零件磨損如果嚴重，修起來的費用不少。如果引擎又會吃機油失水，那大修的費用會更高，是不是值得購買必須仔細考慮。底盤如果是車主開過大坑洞，或未減速騎上高低路面造成車輛跛腳，輕則造成偏移，嚴重則懸掛系統衝破，傳動軸、避震器、連桿、拉桿等彎曲毀損，這些項目要修好必須花不少錢。引擎從運轉聲音及引擎室的觀察也可以判定車況，如果運轉的平順不會抖動，引擎室也沒有漏油，異音等狀況可判定大至良好。若是引擎室漏油，怠速抖動最好在仔細研判，這可從里程表、車胎、避震器等做綜合研判，這裡提到要綜合研判，是因為有些車商會將里程表動手腳此點要小心。
第二、鈑金件更換要小心尤其前後蓋
這部份的判斷有關車輛是否為事故車，要很仔細的辨證。如果車輛鈑金件封膠條完整，側面可透過光線折射判斷是否有做過鈑金，如果側面門皮、葉子板已經更換，要小心撞擊程度通常較大，是否門檻內凹造成底盤產生偏移，甚至更嚴重將門檻切割校正車身底盤。前後蓋更換則必須要更小心檢查，通常引擎蓋更換代表撞擊後引擎蓋產生捲曲，金屬產生捲曲要用鈑金技術整平極為困難，所以才會更換引擎蓋，若發現更換引擎蓋則下一步必須更仔細的檢查水箱架是否有切焊或換新，是否因為撞擊力道過強導致車頭潰縮，同理，後箱蓋更換也有可能是因為來自後方撞擊力道過大產生潰縮。這種原因流入中古車市的車輛，通常維修廠會採用包修的做法將車輛修到儘量回復原狀即脫手，所以別期望修好整理過的車沒問題，安全性可是沒辦法提供保證。
第三、出廠年份與車輛新舊程度不符要謹慎
一部出廠兩到三年的車輛如果照顧得宜，與新車還不會有很大的落差，但是年份舊的中古車，如果看起來跟新車一樣的內裝外觀，最好要保持保留的態度，出租車與租貸車多數都有辦貸款抵押設定，要注意產權問題，而且這類型車輛的內裝等級一定較差，注意是否有多處香煙頭燃燒也是可供判斷的好方法，最好判斷車況是未經整理過的車輛。
第四、堅持自己的懷疑，嗅覺有相當程度的可靠性
對於有疑問的車輛寧可先保持保留的態度，別急著下手，或許這部車外觀全部烤得很新，但內裝有怪怪的黑手印又有經過清洗的痕跡，小心掀開護條及內裝飾板說不定車身就是經過切割焊補的肇事車，泡水車有時嗅覺可幫上大忙，您可想像地毯泡過泥漿清洗過後的怪味，打開車門有股淡淡腥味，霉味則警告您要好好檢查，如果內裝乾乾淨淨但又有一股清潔劑的味道，或一股濃厚芳香劑的味道也必須小心，仔細檢查內裝配備的接合處必有蛛絲馬跡可尋，有時掀地毯也不一定有用，或許前手已將地毯更新或全部內裝拆除清洗，故一些內裝電路接合處必須仔細檢查方可避免買到泡水車。
第五、車輛使用一定期限產生的問題
如果車身狀況正常，五年內的車輛正常保養應該都還不會出現太大的問題，前面提到說有關引擎及底盤的老化磨損問題，在這裡提出大略的說明：車輛到了一定使用期，底盤零件較常發生在避震器、引擎腳、傳動軸及傳動軸球接頭、方向機拉桿，這些永久使用產生磨損的問題較好解決，但是引擎如果狀況不良處理起來較費時費事，必須注意到高溫引擎過熱；怠速抖動的原因大多數為車輛積碳所造成，清理進氣歧管調整噴油、點火等可以處理的話花費不多，如果積碳嚴重必須處理汽缸頭做清除積碳、拋光進排氣門等等。而吃機油就麻煩多了，引擎上機油與下機油都是原因，如果動到大包修，更換活塞環，包括汽缸筒連桿大小波斯都要更換沒有花費五萬元以上是做不起來的，這樣零零總總引擎修理可能超過花費十萬元，如果買一部車五十萬而整理起來花費超過十來萬是否划算那就要好好思考。
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